Против болезней помидоров в закрытом грунте</body></html>

Против болезней помидоров в закрытом грунте Блог

В усло­ви­ях защи­щен­но­го грун­та выра­щи­ва­ния поми­до­ров свя­за­но со зна­чи­тель­ны­ми труд­но­стя­ми. Высо­кая влаж­ность воз­ду­ха и недо­ста­точ­ное осве­ще­ние рез­ко ослаб­ля­ют рас­те­ния и спо­соб­ству­ют тем самым раз­ви­тию инфек­ци­он­ных болез­ней.  По это­му у них есть чер­ная нож­ка, кля­до­спо­ри­оз (или бурая пят­ни­стость), аль­тер­на­ри­оз (или сухая пят­ни­стость), фитофто­роз, сеп­то­ри­оз, серая гниль, чер­ная бак­те­ри­аль­ная пят­ни­стость, моза­и­ка, штри­ху­ва­тисть, аспер­мия и вер­ху­шеч­ная гниль.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Система мер про­тив болез­ней поми­до­ров зави­сит от спо­со­ба их выра­щи­ва­ния, био­ло­ги­че­ских осо­бен­но­стей пато­ге­нов и реак­ции рас­те­ний на пато­ло­ги­че­ский про­цесс. В систе­ме раз­ли­ча­ют меры для оздо­ров­ле­ния семян, хра­не­ния пло­дов, внед­ре­ние устой­чи­вых сор­тов и т.д…&lt;/p&gt; &lt;figure id=“attachment_3255” aria-describedby=“caption-attachment-3255” style=“width: 570px” class=“wp-caption alignnone f=“https://letko.ru/wp-content/uploads/2020/02/e5d627.jpg”&gt;<&pan itemprop=“image” itemscope itemtype=“https://schema.org/ImageObject”&gt;&lt;img &tem&rop=“url image” class=“size-full wp-image-3255” src=“https://letko.ru/wp-content/uploads/2020/02/e5d627.jpg” alt=“Против болез­ней поми­до­ров в закры­том грун­те” width=“570” height=“402” srcset=“https://letko.ru/wp-content/uploads/2020/02/e5d627.jpg 570w, https://letko.ru/wp-content/uploads/2020/02/e5d627-300x212.jpg 300w, https://ler<пом оро="ение семян

Семена собирать только со здоровых " аст="в и плодов. Готовя его к севу, тщательно удалить все примеси, так как они могут п" еноси=" ин" против="ирусных болезней, которые распространяются с семенами (мозаика, штрихуватисть), его обеззараживают в 10%-ном растворе тринатрийфосфата (в течение 30 мин), 1%-ном марганцовокислого калия (20 мин) ил"><омыв> семян в 3 — 4 раза (кис­ло­ту обя­за­тель­но вли­ва­ют в воду). Семе­на погру­жа­ют в такоз<ма>ли (заси­пакз­ци. в мешоч­ки на 2/3 об.> <p>Возможно так­же тер­ми­че­ское оздо­ров­ле­ния семян про­гре­ва­ни­ем его в тер­мо­ста­те при тем­пе­ра­ту­ре 50 — 52 ° С в тече­ние 1 — 2 суток, а потом еще сут­ки при 78–80 ° С.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Для уни­что­же­ния гриб­ных и бак­те­ри­аль­ных воз­бу­ди­те­лей болез­ней семе­на поми­до­ров после про<и>усной обра­бот­ки про­трав­ли­ва­ют 80%-ным ТМТД (8 г / кг) по С‑4 мес до посе­ва. Кро­ме ТМТД, исполь­зу­ют рас­твор 40%-ного фор­ма­ли­на в раз­ве­де­нии 1:100. Семе­на выдер­жи­ва­ют в таком рас­тво­ре 15 мин, затем 2 ч дер­жат в гер­ме­ти­че­ски закры­той таре, после чего про­су­ши­ва­ют. Фор­ма­ли­ном семе­на про­трав­ли­ва­ют за день до посева.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Можно обез­за­ра­жи­вать семе­на анти­био­ти­ка­ми оли­го­мици­ном (35 мг на 1 л воды) или акти­нок­сан­ти­ном (30 мг). Семе­на выдер­жи­ва­ют в рас­тво­ре пре­па­ра­та 2 час.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Хорошие резуль­та­ты дает обра­бот­ка семян фитон­ци­да­ми чес­&о­ка &25 г&на 1&0 г семян), лука (35 г) или гор­чи­цы (10 г). Семе­на тща­тель­но пере­ме­ши­ва­ют с соком, экс­трак­том или каши­цей упо­мя­ну­тых рас­те­ний и остав­ля­ют на 1 ч в гер­ме­тич­но закры­той стек­лян­ной бан­ке, затем просушивают.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Обеззараживание пар­ни­ков и теплиц&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;После послед­н&­го с&о­ра&уро­&ая осу­ществ­ля­ют ремонт и первую дез­ин­фек­цию куль­ти­ва­ци­он­ных поме­ще­ний от вред­ных орга­низ­мов. Для это­го про­во­дят влаж­ную дез­ин­фек­цию 2%-ным ро<о> фор­ма­ли­на в сме­си с кар­бо­фо­сом 50%-ным к. э (50 г на 1000 м2), актел­ли­ком, 50%-ным к. э (С‑100 г на 1000 м2) или со лоном 30%-ным с. п. (20 г на 1000 м2). Рас­ход рабо­чей жид­ко­сти до 1 л/м2. Тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в пери­од опрыс­ки­ва­ния в теп­ли­цах долж­на быть не ниже 15 ° С. Про­водд<з>нфек­цию необ­хо­ди­мо толь­ко в про­ти­во­га­зе. После ее окон­ча­ния теп­ли­цы гер­ме­тич­но закры­ва­ют на 2 суток, а затем про­вет­ри­ва­ют до пол­но­го исчез­но­ве­ния запа­ха формалина.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В местах, где обна­ру­же­ны нема­то­ды, зем­лю вме­сте с кор­ня­ми рас­те­ний обра­ба­ты­ва­ют амми­ач­ной селит­рой (по 4 — 5 кг/м2) или кар­ба­т&­о­но&, 40&-ным&в. г. (0,15–0,2 кг/м2), рых­лят и хоро­шо поли­ва­ют водой. Затем кор­ни, пора­жен­ные гал­ло­вой нема­то­дой, соби­ра­ют и сжи­га­ют, а поч­ву в этих местах выби­ра­ют на глу­би­ну 30 — 35 см. Ямы, обра­зо­вав­ши­е­ся, зали­ва­ют 2%-ным фор­ма­ли­ном (10 л/м2), засы­па­ют тор­фо­су­миш­кою, поли­ва­ют водой и накры­ва­ют плен­кой на 2 суток.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;После этих работ повтор­но дез­ин­фи­ци­ру­ют теп­ли­цы теми же пести­ци­да­ми, и пер­вый раз.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Перед вхо­дом п<и>ы для дезин-фек­ции обувь и колес меха­низ­мов обо­ру­ду­ют сани­тар­ный барьер из опи­лок, напо­ло­ви­ну сме­шан­ной с пова­рен­ной солью или смо­чен­ной 2%-ным рас­тво­ром формалина.&lt;/p&gt; &lt;blockquote class=“warning”&gt;&lt;p&gt;Грунт обез­за­ра­жи­ва­ют тер­ми­че­ским или хими­че­ским спо­со­бом, чере­дуя и года.&lt;&p&gt;<&blockquote&gt;&&lt;&&gt;&ермическое обез­за­ра­жи­ва­ние эффек­тив­но про­тив всех воз­бу­ди­те­лей болез­ней, кото­рые сохра­ня­ют­ся в поч­ве. Перед этим его увлаж­ня­ют (до 45%) и рых­лят на глу­би­ну 25–30 см. На под­го­тов­лен­ную поч­ву кла­дут метал­ли­че­ские тру­бы дли­ной 3–6 м, на кон­цах кото­рых уста­нав­ли­ва­ют рас­тру­бы диа­мет­ром 150 мм. С помо­щью рези­но­во­го шлан­га диа­мет­ром 150 мм с кор­до­вой про­клад­кой тру­бы соеди­ня­ют с источ­ни­ком пара. Затем поч­ву накры­ва­ют поли­ви­нил­хло­рид­ной плен­кой. По кра­ям ее раскв<ют>мешоч­ки с пес­ком, после чего вво­дят в дей­ствие источ­ник пара. Н2<п>чвы рас­хо­ду­ют за час 8–10 кг пара тем­пе­ра­ту­рой 100–110 ° С. С того вре­ме­ни, когда тем­пе­ра­ту­ра поч­вы на глу­бине 30–35 см&lt;/p&gt; &lt;p&gt;достигнет 80 ° С, про­па­ри­ва­ния длит­ся от 3 до 10 часов (в зави­си­мо­сти от н&ли­чи& нем&­тод&. После это­го пода­чу пара пре­кра­ща­ют, но плен­ку сни­ма­ют толь­ко через 3–4 часа. В даль­ней­шем тем­пе­ра­ту­ру в теп­ли­це под­дер­жи­ва­ют на уровне 20–22 ° С, а рас­са­ду выса­жи­ва­ют через 2–3 неде­ли, когда вос­ста­но­вят­ся мик­ро­био­ло­ги­че­ские про­цес­сы в грун­те. Для хими­че­ско­го обез­за­ра­жи­ва­ния исполь­зу­ют фор­ма­лин или хлор­ную известь. Перед при­ме­не­ни­ем пре­па­ра­тов поч­ву рых­лят элек­три­че­ской фре­зой или лопа­той на глу­би­ну ЗО см и раз­рав­ни­ва­ют. В тече­ние 10 дней до нача­ла обра­бот­ки фор­ма­ли­ном тем­пе­ра­ту­ру под­дер­жи­ва­ют на уровне 12–14 ° С. Затем поч­ву зали­ва­ют 2%-ным рас­тво­ром пре­па­ра­та (10–12 л/м2) и накры­ва­ют поли­эти­ле­но­вой плен­кой на 5–7 дней. Дез­ин­фек­цию фор­ма­ли­ном про­во­дят не позд­нее чем за 25 дней до посе­ва семян или пики­ров­ки сеян­цев. Гид­ро­пон­ные теп­ли­цы дез­ин­фи­ци­ру­ют 5%-ным рас­тво­ром фор­ма­ли­на. Хлор­ная известь — 100–200 г на 1 м2 — вно­сят осе­нью и граб­ля­ми рав­но­мер­но пере­ме­ши­ва <о>вой.&lt&/p&gt& &lt&p&gt&Когда заме­ня­ют пар­ни­ко­во-теп­лич­ный грунт, кото­рый исполь­зо­вал­ся в тече­ние несколь­ких лет, его укла­ды­ва­ют в шта­бе­ля, пере­сла­и­вая све­жим наво­зом или поли­вая навоз­ной жижей, а через 4–5 лет исполь­зу­ют повторно.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Следует так­же обез­за­ра­жи­вать пар­ни­ко­вые рамы, коро­ба, все зда­ние теп­ли­цы и инвен­тарь. Дере­вян­ные части пар­ни­ков дез­ин­фи­ци­ру­ют 4%-ным рас­тво­ром хлор­ной изве­сти&или 5&-ным&мар­&ан­цо­во­кис­ло­го калия, стек­ло про­ти­ра­ют 1%-ным рас­тво­ром фор­ма­ли­на (1:40). Теп­ли­цы луч­ше оку­ри­вать сер­ни­стым газом (на 1 м3 про­ми­щен­ня берут С‑50 г серы или сер­ных шашек).&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Агротехнические и хими­че­ские меры&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Большую роль игра­ет соблю­де­ние опти­маль­ной густо­ты посе­ва, посколь­ку в загу­щен­ных посе­вах рас­те­ния вытя­ги­ва­ют­ся и зна­чи­тель­но боль­ше пора­жа­ют­ся воз­бу­димерной нож­ки и дру­гих болезней.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Рассаду&с при&зна­&а­ми&вирус­ных забо­ле­ва­ний, а так­же очень пора­жен­ный воз­бу­ди­те­ля­ми гриб­ных и бак­те­ри­аль­ных болезнеп<в>ежден­ную вре­ди­те­ля­ми уда­ля­ют и уни­что­жа­ют. Если в пар­ни­ках обна­ру­же­но оча­га чер­ной нож­ки, боль­ные рас­те­ния вме­сте с поч­вой зали­ва­ют кипят­ком, а здо­ро­вые под­сы­па­ют тор­фом или пес­ком до 2 см для обра­зо­ва­ния допол­ни­тель­ных кор­ней. В это вре­мя мож­но под­кор­мить рас­те­ния навоз­ной жижей (1:10) с добав­ле­ни­ем мине­раль­ных удобрений.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Против ср<т>исто­сти и дру­гих болез­ней, выяв­лен­ных в пар­ни­ках, рас­те­ния опрыс­ки­ва­ют 0,4–0,5%-ной сус­пен­зи­ей 70%-ного авик­си­лу или 0,5–1%-ной бор­до­ской жид­ко­стьюб<ч>й жид­ко­сти зави­сит от воз­рас­та растений.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;До выса­жи­ва­ния р&с­са­&ы с &ар­н&­ков при появ­ле­нии бело­крыл­ки обра­ба­ты­ва­ют 0,14%-ной эмуль­си­ей 25%-ного арри­во или 0,3%-ной эмуль­си­ей 50%-ного карбатионом.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;За 3–4 дня по пики­ро­ва­ния сеян­цев сор­та и гибри­ды поми­до­ров, вос­при­им­чи­вы к вирус­ным болез­ням, опрыс­ки­ва­ют ваку­ум­ным пре­па­ра­том на о&но­ве&сла-&опа­&о­ген­них штаммов.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Когда обра­зу­ют­ся 5–7 насто­я­щих листьев, сле­ду­ет пиджи­витл рас­те­ния мине­раль­ны­ми удоб­ре­ни­я­ми (по при­ня­тым нор­мам), добав­ляя к ним бор, желе­зо, маг­ний и кобальт (каж­дый 0,02%). Нор­ма рас­хо­да рас­тво­ра 2 л/м2. Этот агро­тех­ни­че­ский меро­при­я­тие не толь­ко уско­ря­ет цве­те­ние на 7 ‑10 д&ей, а&сни­&а­ет&пора­жен­ность фитофто­ро­зом и дру­ги­ми болезнями.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В теп­ли­цах в пери­од веге­та­ции рас­те­ний под­дер­жи­ва­ют соот­вет­ству­ю­щую тем­пе­ра­ту­ру воз­ду­ха (20–24 ° С днем ​​и 16 — 18 ° С ночью) и влаж­ность поч­вы (70 — 80% ПВ). До цве­те­ния поли­ва­ют через 5–7 дней (8–10 л/м2). В нача­ле завя­зы­ва­ния пло­дов и к их созре­ва­ния рас­те­ния поли­ва­ют через 3–4 дня, а в кон­це веге­та­ции раз в неде­лю. Отно­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха в теп­ли­цах долж­на быть 60 — 70%.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Если обна­ру­же­но кля­до­спо­ри­оз, аль­тер­на­ри­оз, сеп­то­ри­оз,о<т>роз и дру­гие болез­ни, рас­те­ния обра­ба­ты­ва­ют 0,5%-ной сус­пен­зи­ей авик­си­лу, 0,4%-ной сус­пен­зи­ей 80%-ного окси­хом, 0,5%-ной сус­пен­зи­ей 50%-ного каф­та­на или 1%-ной бор­до­ской жид­ко­стью. Интер­вал меж­ду опрыс­ки­ва­ни­ем 10–15 дней. Обра­бот­ку бор­до­ской жид­ко­стью пре­кра­ща­ют за 8 дней, а дру­ги­ми пре­па­ра­та­ми — за 20 дней до сбо­ра плодов.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Чтобы умень­шить рас­про­стра­не­ние вирус­ных болез­ней, в теп­ли­цах систе­ма­ти­че­ски ведут борь­бу с вре­ди­те­ля­ми, опрыс­ки­вая рас­те­ния 0,1%-ной эмуль­си­ей 2,5%-ного децис ФЛО, 0,15%-ной эмуль­си­ей 25%-ного арри­во или 0,3% — ной эмуль­си­ей 50%-ного кар­бо­фо&са. И&тер­&ал м&ж­ду обра­бот­ка­ми, когда при­ме­ня­ют кар­бо­фос — 7 дней, а где-то цис ФЛО и арри­во — 12–14. Опрыс­ки­ва­ние деци­сом ФЛО пре­кра­ща­ют за 5 дней, а дру­ги­ми пре­па­ра­та­ми — за 20 дней до убор­ки урожая.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;При обна­ру­же­нии пло­до­вой гни­ли в теп­ли­це боль­ные пло­ды уда­ля­ют, а рас­те­ния допол­ни­тель­но обра­ба­ты­ва­ют 1%-ной бор­до­ской жид­ко­стью или ее заме­ни­те­ля­ми. Опрыс­ки­ва­ние закан­чи­ва­ют за 15–20 дней до сбо­ра плодов.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Хранение плодов&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Чтобы предот­вра­тить загни­ва­ние недо­зре­лых пло­дов поми­до­ров при ран­нем сбо­ре, необ­хо­ди­мо их выдер­жать в сухом воз­ду­хе при 40–50 ° С в тече­ние 4 ч, а затем обез­за­ра­зить в воде тем­пе­ра­ту­рой 60 ° С в тече­ние 1,5 — 2 мин или в 50%-ном рчз­чи­ни буры, нагре­той до 50 ° С, в тече­ние 1–2 мин и поло­жить на доварювання.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Перед заклад&кой п&о­до& на &ова­рю­ван­ня и хра­не­ния тща­тель­но очи­ща­ют хра­ни­ли­ща и дез­ин­фи­ци­ру­ют их рас­тво­ром (1:40) хлор­ной изве­сти или фор­ма­ли­на. Важ­но обес­пе­чить в них соот­вет­ству­ю­щую тем­пе­ра­ту­ру и вен­ти­ля­цию. Спе­лые пло­ды необ­хо­ди­мо хра­нить при тем­пе­ра­ту­ре 0–2 ° С, бури — 4–6 °, молоч­ные — 8–10 ° и зеле­ные — 12 — 14 ° С. Загни­ва­ю­щие пло­ды немед­лен­но удалять.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Ю.В. КАЛЮЖИН&lt;/&trong>&&t;//<!– toc empty –&gt;<&iv class=“b‑r b‑r–after_content”&gt;&lt;script&asy&c src=“https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”&gt;&lt;/script&gt& &l&;!– letko_&ew_1&–&gt; &lt;ins class=“ad&bygo≷” style=“display:block” data-ad-client=“ca-pub-8879520785068597” data-ad-slot=“3989600896” data-ad-format=“auto” data-full-width-responsive=“true”&gt;&lt;/ins&gt; &lt;script&gt; sbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div></body></html>

Плохо
0
Пойдет
0
Супер
1
Оцените статью
Летко - Дача своими руками!
Добавить комментарий

Даже если места перед домом явно мало­ва­то, все рав­но
00
Баклажаны
Баклажаны</body></
Перед высад­кой рас­са­да бакла­жа­нов долж­на иметь
00
Варенье из черной смородины
Варенье из черной смородины</body></html>
Когда-то сосед­ка по даче (заме­ча­тель­ная хозяй­ка!
00
Картофель Белый Лебедь
Белый лебедь — “птица залетная”&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;
В нашей мест­но­сти силь­но рас­про­стра­нил­ся кар­то­фель
00
Как спасти рассаду от волчка
Как спасти рассаду от волчка</body></html>
Извест­но, что вол­чок откла­ды­ва­ет яйца в зеле­ни
00
Огород при жаре</body></html
На ого­ро­де в сере­дине лета лора уби­рать чес­нок
00
Пора сеять!</body></
Ком­нат­ные рас­те­ния по-преж­не­му тре­бу­ют от нас
00
Требований к месту выращивания ириса — не так уж и много&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;
Как и боро­да­тый ирис, сибир­ский не остал­ся без
00