Смородина — одна из самых ценных и распространенных ягодных культур. Она заслуженно пользуется большой популярностью благодаря неприхотливости к условиям выращивания, бы-коплидности, ежегодной производительности, высокой витаминной ценности и целебности плодов.
Основные способы вегетативного размножения смородиныПочвенно-климатические условия расположения нашей страны очень благоприятны для выращивания этой культуры. Имеющийся сортимент смородины имеет большие потенциальные возможности, которые могут обеспечивать получение высоких урожаев. Большинство современных сортов самоплидни, устойчивые к болезням и вредителям (что обеспечивает возможность выращивания экологически чистой продукции), технологические, с потенциальной урожайностью 90–120 ц / га. Несмотря на это многие садоводы удовлетворяются выращиванием старых, утративших свое значение, сортов.
О высокой регенерационные способность смородины известно давно. Каждый садовод, приобретая даже один саженец нового сорта, имеет возможность легко его размножить до нужных объемов.
К основным способам вегетативного размножения смородины относятся: размножение отводками, черенками, делением куста. Размножение прививкой и культурой верховой ме ристемы (in vitro) также относятся к способам вегетативного размножения, но они менее распространены. Прививки используют для получения саженцев смородины, крыжовника на штамбах (такие растения имеют очень красивый вид в современных ландшафтных дизайнах), а также для тестирования на наличие вирусных инфекций перед закладкой элитных маточников. Для микроклонального размножения необходимы специальное лабораторное оснащение и квалифицированные кадры.
Семенной (генеративное) способ размножения используют с целью выведения новых сортов. Современные сорта, имея сложную генетическую природу, за семенного размножения обычно дают неоднородное потомство. Вегетативное же размножение гарантирует его однородность.
Размножение отводками
Это самый простой и достаточно надежный способ размножения, который гарантирует 100-процентное получение саженцев. Базируется он на способности наземных частей куста образовывать корневую систему при контакте с грунтом. Недостатком такого способа можно считать получение небольшой киль кости саженцев по сравнению с размножением черенками. Но такое размножение для некоторых сортов может быть единственно возможным (красная смородина Роте Шпетлезе) или выгодным (крыжовник). Существует масса методов размножения отводками, но они не что иное, как усовершенствование основных, о которых речь пойдет ниже.
Основа технологии — получение укорененных отводков и доращивания их при необходимости в течение следующего года.
Метод вертикальных отводков. Рано весной (до сокодвижения) срезают всю надземную часть куста, оставляя пеньки до 5 см. При наступлении активных температур имеющиеся почки пробуждаются, начинается их активный рост. В момент достижения молодыми побегами высоты 15–20 см их поливают и окучивают землей на 10 см (как картофель). По мере роста побегов окучивание повторяют, доводя бугорки земли до высоты 20 см. Почву под кустами удерживают чистым от сорняков и увлажненным. К осени у основания побегов образуется сильная корневая система. Кусты разворачивают и секатором отделяют отводки.
Метод дугообразных отводков. Заключается он в пригибания прикорневых побега, пришпилюванни его металлическими крючками и усыпления землей, оставляя верхушку и основание свободными. Для стимулирования корнеобразования у основания побега делают перетяжку из проволоки или надрез. К осени в присыпанной части побега образуются корни.
Метод горизонтальных отводков. Ранним весне пришпиливают побеги в сделанные канавки, как при предыдущем метода. Из почек, распустившихся образуются вертикальные побеги. Окучивание и последующий уход, как при выращивании вертикальных отводков.
Метод воздушных отводков. Весной на побег надевают рукав из темной полиэтиленовой пленки. Снизу завязывают шпагатом, засыпают смесью земли и перегноя. Субстрат уплотняют, поливают и таким же образом завязывают верхнюю часть рукава. Регулярно увлажняют субстрат. Осенью ветвь срезают, удаляют пленку, а саженец вместе с комом земли высаживают на постоянное место.
Метод разделения куста. Куст разделяют пилой или секатором. Необходимо следить, чтобы каждая отделенная часть имела хорошо развитые корни и побеги.
Размножение черенками
Укоренение одревесневших черенков. Этот метод позволяет выращивать значительно большее количество посадочного материала по сравнению с размножением отводками. Имеет и недостатки, например, у каждого сорта собственная индивидуальная регенерационная способность. Высоким процентом укоренения одревесневших черенков (до 95%) отмечаются сорта черной смородины Орловская серенада, Фиттлаудер, Фараон, Ополана, Комфорт, Черешнева, Сластена, вело, СОЗВЕЗДИЕ; красной смородины Чудесная, Императорская, Красное Виксне и др… А сорта черной смородины Добрыня, Дачница, изюмных, Любимая Млиева, Памяти Правика при черенковании дают 30–50% саженцев. Сорт Мечта киевская имеет еще более низкий процент укоренения (правда автором сорта П.З.Шеренговим в последние годы отобраны клоны с удовлетворительным укоренением одревесневших черенков: Мечта киевская 3, Мечта киевская 9). Вряд ли это было связано со сложностью генетического происхождения сортов. Проанализировав несколько примеров, можно сделать вывод, что этот признак является генетически обусловленной особенностью сорта и не более. Так, сорта Комфорт и Любимая Млиева (селекции мгле-ивского института садоводства им. Л.П.Симиренко) имеют одинаковое генетическое происхождение (Славута х Сеянец Голубки), но первый отличается высоким процентом укоренения одревесневших черенков (до 95%), второй — около 50% (по нашим наблюдениям), но с применением физиологически активных веществ (ФАВ, например, Чаркор) у сорта Любимая Млиева этот процент возрастает значительно больше. Аналогичные данные в сортов Экзотика и Дачница (Сеянец Голубки х смесь пыльцы Орловия + Йоршиста) (Всероссийский НИИ селекции плодовых культур и НИИ садоводства им. М.А.ЛИсавенка). Повысить процент укоренения любого сорта можно за счет предпосадочной обработки черенков ФАВ: Чаркор, гетероауксин, янтарная кислота и др. (в соответствии с инструкцией).
Зеленые черенки подготовлены для посадки (слева направо), верхний ряд: гортензия древовидная, самшит вечнозеленый, можжевельник казацкий, роза морщинистая, тамарикс одесский, смородина черная: нижний ряд: вейгела розовая, йошта, спирея Вангутта, туя западная, жимолость Брауна, свидина белая.
К особому малоизвестного метода повышения корне-генеза черенков можно отнести метод етиоляции побегов. Заключается он в том, что побег, который активно растет (середина мая) условно разделяют на черенки, НЕ отделяя от основания куста и не разрезая его. На междоузлия регулярно, по мере роста побега, через 3–5 почек с листьями надевают чехлы из черной полиэтиленовой пленки (разрезанные молочные пакеты), закрепляют их скотчем. В этих местах побега без доступа света формируются ткани с корневыми зачатками. Нарезают черенки из подготовленных таким образом побегов с таким расчетом, чтобы нижний срез был ниже чехла. Перед черенкованием чехлы удаляют.
Высаживать одревесневшие черенки можно как осенью, так и весной. Осеннее посадки считается лучшим сроком. По нашим многолетним наблюдениям, значительная часть черенков, заготовленных и высаженных в оптимальные сроки (красная смородина — с 10 сентября; черная смородина — с 20 сентября) и обработанных стимуляторами корнеобразования, до замерзания почвы успевают сформировать корневую систему.
Одревесневшие черенки задовжкы 15–20 см нарезают из сильных однолетних приростов. Очень тонкие, а также верхушечную почку не используют. При нарезания черенков верхний срез делают над почкой, нижний — под почкой.
Черенки смородины высаживают на ровной чистой от сорняков, защищенной от ветров участке с плодородной, достаточно влажной почвой, чтобы черенки свободно входили в него. После посадки почву уплотняют, обильно поливают, по возможности мульчируют материалами органического происхождения (перегной, торф и др.) слоем 4–5 см. При выращивании саженцев смородины на приусадебных участках можно рекомендовать уплотненное посадки черенков по схеме ЗО х 15–20 см. Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы была одна почка, а у самой поверхности — вторая. В дальнейшем проводят рыхление, прополки, подкормки, регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы. При правильном уходе к осени следующего года вырастают одногодки, которые можно высаживать на постоянное место.
Укоренение зеленых черенков
Размножение зелеными черенками — один из интенсивных методов получения посадочного материала. Заготавливают черенки обычно в первой половине вегетации, когда нет массового развития болезней. Почечный клещ (один из очень опасных вредителей смородины) в тепличных условиях, где проводится укоренения, обычно погибает. И еще один положительный момент. Этот метод способствует высокому проценту укоренения сортов с низкой регенерационной способностью при выращивании их с одревесневших черенков.
Для зеленого черенкования используют прикорневые и Волчкове побеги, годичные приросты на 2–3‑летних ветвях. Укореняют их в теплицах, парниках и коробах с пленочным покрытием. При небольшом количестве выращиваемого материала можно использовать разрезанные пластиковые бутылки из-под напитков (прозрачные). Для предупреждения термических ожогов листьев, вызванных прямыми солнечными лучами и, как следствие, значительным повышением температуры, что приводит к гибели черенков, сооружения для черенкования располагают в тени (под кронами деревьев). Если это невозможно, внутреннего поверхность пленки забеливают мелом. Оптимальный температурный режим во время укоренения — около +25 ° С и влажность воздуха 85–90%. Перед закладкой черенков на укоренение готовят дренажные канавы, куда насыпают гравий, битый кирпич или другие строительные отходы (10–15 см), песок (3–5 см), смесь садовой земли с перегноем (20–25 см). Сверху насыпают субстрат для укоренения, которым является смесь крупнозернистого речного песка с торфом (1:1) или один крупнозернистого песок слоем до 10 см.
Заготовку черенков проводят с побегов, в которых ткани начинают грубшаты, но одеревенение еще не наступило (конец мая). Такой побег сохраняет гибкость и ломается из-за резкого сгибания. Это очень важный момент. Существует мнение о заготовке зеленых черенков во время созревания ягод. Наши наблюдения противоречат этому. Дело в том, что в указанный период большая часть прироста в черной смородины и весь в красной смородины одревесневшими. Процент укоренения таких черенков резко снижается. Черенки, срезанные в ранние сроки,-загнивают.
Срезают побеги в утренние часы, когда у растений максимальный тургор, переносят в ведрах с водой к месту, где выполняется нарезание черенков. Побеги разрезают на черенки с 2–4 междоузлиями. Срезы (верхний и нижний) должны быть прямыми и на расстоянии 5 мм от пазушных почек. Нижние листья удаляют, оставляя 1–2 верхних.Якщо оставлен лист большой, то его укорачивают наполовину для уменьшения транспирации (испарение влаги). Все листья удалять нельзя, позаякихня наличие способствует корнеобразования.
Улучшить укоренения черенков можно, обработав их стимуляторами корнеобразования (см. выше).
Высаживают черенки по схеме 5 × 5 см.
До начала массового образования корней у черенков необходимо поддерживать полное насыщение влагой как субстрата, так и воздуха. В промышленных условиях такую функцию выполняют ту-маноутворювальни устройства, работающие автоматически. В домашних условиях листья регулярно сбрызгивают водой вручную. Важным условием является постоянная влага на листьях. Отток избытка влаги обеспечивать дренаж.
Корни появляются в зависимости от температуры, влажности почвы и воздуха на 7–14‑й день. Обильное корнеобразования отмечается на 4‑й неделе. Свидетельством этого очень часто является пробуждение почки и рост побега из пазухи листа (особенно у черной смородины). В этот период проводят закаливание растений путем проветривания сооружения, постепенно увеличивая время и уменьшая количество поливов.
Осенью укоренившиеся черенки выкапывают и высаживают на доращивание.
Подводя итог, хочется отметить следующее. При благоприятных условиях выращивания растения смородины могут жить 20–30 лет и более. Но их оптимальный период эксплуатации значительно короче: черной смородины — 8–10 лет, смородины, золотистой смородины, крыжовника — 10–12. Поэтому каждый садовод, который заинтересован в получении высоких урожаев, воспользуется этой информацией. Описанные способы можно применять для выращивания саженцев и других культур, в частности декоративных кустов, используя методы с учетом биологических особенностей конкретной культуры. Для размножения отбирайте чистосортные, здоровые, урожайные растения без видимых признаков поражения болезнями и повреждения вредителями.
Г.С.Мамченко,
