Морковь

Морковь (Dau­cus) принадлежит к семейству зонтичных. Название «морковь» происходит из праславянского языка. В природе это растение встречается в Новой Зеландии, Америке, Африке, Австралии и Средиземноморье. В сельском хозяйстве выращивают культурную морковь или культурную морковь (Dau­cus sativus), и их различают между столовыми и кормовыми сортами. Такую культуру возделывают около 4 тысяч лет, и за такой долгий период появилось большое количество разнообразных разновидностей этого растения. Считается, что эта культура произошла из Афганистана, так как по сей день большинство видов моркови встречается там в природе. Изначально морковь выращивалась для получения ароматных семян и листьев, а не как корнеплоды. На территории Европы это растение появилось в X‑XIII веке нашей эры. В «Домострое» мы говорим о моркови, а это говорит о том, что в XVI веке ее уже возделывали в России.

Особенности моркови

Морковь — это травянистые растения, которые могут быть однолетними, двухлетними или многолетними. В течение первого года роста образуется только розетка, состоящая из перисто-рассеченных листовых пластинок, а также корнеплода, а семена образуются только на второй год роста. Форма мясистого корня веретеновидная, усеченно-коническая или цилиндрическая, масса от 0,03 до 0,5 кг и более. Сложное пупочное соцветие с 10–15 лучами, состоящее из небольших светло-желтых, белых или бледно-красных цветков, с красным цветком в центре. Плод — небольшое семя эллиптической формы, длиной около 40 мм. В состав корнеплодов входят каротины, ликопин, витамины группы В, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и другие полезные вещества, необходимые для человеческого организма.

Морковь. Основные секреты выращивания / Семь правил получения богатого урожая моркови

Посадка моркови в открытый грунт

В какое время сажать

У моркови прорастание семян начинается при температуре почвы от 4 до 6 градусов. В связи с этим посев можно проводить при прогревании почвы до заданной температуры, как правило, это происходит уже в последних числах апреля. Среднеспелые и позднеспелые сорта можно сеять с 20 апреля по 7 мая. Если почва средняя, ​​морковь можно сеять во второй неделе мая, а на легкую — до последних дней весны. Найденные в земле семена выдерживают морозы до минус 4 градусов. Очень хорошо, если после посадки несколько дней подряд идет дождь. Не стоит сеять семена слишком поздно, так как в этом случае всходы не появятся относительно долго.

Подходящий грунт

Место для моркови должно быть солнечным и ровным. Однако для такой культуры подойдет и участок с небольшим уклоном. Плохими предшественниками этой культуры являются: фенхель, пастернак, фасоль, тмин, петрушка и морковь, так как эти растения довольно активно поглощают необходимые им питательные вещества из почвы, тем самым истощая ее. Такие участки подходят для посадки моркови минимум через 3 года. А лучшими предшественниками являются: огурцы, капуста, чеснок, картофель, кабачки, помидоры и лук.

Как только вы нашли подходящий сайт, вам следует приступить к его подготовке. Его перекопку необходимо провести заблаговременно, а точнее в осенний период, поэтому до начала весны он успеет прижиться. Выкопать грунт нужно на 1,5 штыка лопаты, дело в том, что если корнеплод начнет активно расти, то упираясь в твердый слой почвы, он изменит направление, в результате чего овощ изменится на быть кривым. Достать из земли кривой корнеплод сравнительно сложно. Перед началом посадки необходимо внести в почву удобрения, делают это при осенней перекопке, например 15 граммов калийных удобрений, 2–3 килограмма перегноя, 25–30 граммов суперфосфата и 15–20 граммов азотные удобрения. Весной участок необходимо выровнять с помощью граблей.

Посев

Перед тем, как посеять морковь в открытый грунт, следует предварительно посеять семена для улучшения всхожести. Подготовить семена к посеву можно несколькими способами:

1. На 1 день их необходимо погрузить в теплую воду (около 30 градусов), при этом жидкость необходимо заменять не менее 6 раз за этот период. При желании воду можно заменить раствором древесной золы (1 столовая ложка вещества на 1 литр теплой воды). По прошествии 24 часов семена нужно промыть в чистой воде, затем положить в ткань и поставить на полку холодильника на несколько дней.
2. Семена засыпают в тканевый мешок, который погружают в горячую воду (около 50 градусов) на треть часа. Затем сразу на 2–3 минуты погрузить в холодную воду.
3. Посевной материал насыпают в тканевый мешок, который необходимо закапывать в почву на глубину штыка лопаты. Там он должен пролежать 1,5 недели.
4. Вы можете рассыпать семена с помощью барботера. Для этого семена замачивают в насыщенном кислородом растворе шелка или эпина, где они должны оставаться от 18 до 20 часов.

По окончании подготовки к предпосеву морковь можно сразу сеять в открытый грунт. Если почва на участке легкая, семена следует заглубить в нее на 20–30 мм, а если почва тяжелая, глубину посадки следует уменьшить до 15–20 мм. Расстояние между рядами примерно 20 сантиметров. Между семенами в ряду следует выдерживать расстояние 30–40 мм. Чтобы посевы не были густыми, садоводы часто прибегают к такой уловке: туалетную бумагу нужно нарезать тонкими полосками, на них нужно наносить капли теста (из муки или крахмала) с интервалом 30–40 мм, после в котором расположены семена. После высыхания пасты бумагу нужно сложить пополам по всей длине и свернуть в рулон. Во время посева бумагу с семенами разворачивают и кладут в бороздки, которые предварительно необходимо хорошо смочить. Когда семена заделаны в почву, поверхность грядки следует покрыть 3‑сантиметровым слоем мульчи, это позволит избежать появления на ней корки, которая может затруднить прорастание саженцев.

Есть еще один способ посева этой культуры. Для этого нарежьте туалетную бумагу или бумажное полотенце на небольшие квадратики и на каждый нужно капнуть каплю пасты, на которую кладут 1 или 2 семечки и 1 гранулу комплексного минерального удобрения. Квадраты скручивают в шарики, после высыхания их убирают на хранение перед посевом. При посадке эти шарики помещают в паз на расстоянии 30–40 мм.

Морковь Посадка моркови.

Посадка моркови под зиму

При посеве моркови зимой садовник сможет собрать урожай на полмесяца раньше, чем весной. Однако осенью высевают только раннеспелые сорта, и такие корнеплоды не подходят для длительного хранения. Посев проводят в последних числах октября или в начале ноября, при этом подготовку участка под эту культуру нужно проводить за 20 дней до посева. После окончания посадки поверхность грядки следует засыпать трехсантиметровым слоем торфа. С наступлением весны клумбу необходимо накрыть сверху пленкой, ее снимают сразу после появления всходов. Следует отметить, что для озимой посадки моркови подходят только легкие почвы.

Уход за морковью

Чтобы вырастить морковь в своем саду, нужно ее своевременно поливать, при необходимости прореживать рассаду, систематически рыхлить поверхность клумбы, а также вырывать все сорняки сразу после их появления, благодаря им, такое растение может заразить некоторые болезни.

Прореживание

В первый раз прореживать сеянцы следует, когда они образуют 2 настоящие листовые пластины, соблюдая расстояние между растениями 20–30 мм. После того, как на сеянцах сформируются еще две настоящие листовые пластинки, необходимо их еще раз прореживать, при этом между сеянцами нужно выдерживать расстояние 40–60 мм. Чтобы морковь не прореживалась, нужно засеять ее шариками или бумажной лентой (см. Выше). Сорняки следует удалять с участка одновременно с прореживанием всходов. Рекомендуем прополку после полива грядки.

Как поливать

Чтобы собрать качественный урожай моркови, нужно правильно их поливать, чтобы корни были сладкими, крупными и сочными. Если растениям не хватает воды, из-за этого корни станут вялыми, а их вкус приобретет горечь. Правильно поливать эту культуру необходимо с момента посадки до самого урожая.

При поливе почву необходимо пропитать водой на глубину не менее 0,3 м, что соответствует максимальному размеру корней. Если кустам не хватает воды, то боковые корни разрастаются в поисках дополнительных источников влаги, по этой причине корни теряют товарный вид, а их мякоть становится твердой и шершавой. Если полить морковь слишком обильно, корни потрескаются, на их поверхности появится небольшой нарост, а также увеличится рост бутонов. Как правило, полив грядок морковью производят 1 раз в 7 дней, придерживаясь такой схемы:

• а когда до сбора урожая остается 15–20 дней, полив моркови следует прекратить.
• после посева сначала на полив расходуется 3 литра воды на 1 квадратный метр сада;
• когда до сбора урожая остается 6–8 недель, количество поливов сокращают до 1 раза в 10–15 дней, при этом на 1 квадратный метр сада берут 1 ведро воды;
• при повторном прореживании саженцев необходимо увеличить обилие полива, поэтому теперь на 1 квадратный метр участка нужно расходовать 1 ведро воды;
• после того, как кусты наберут зеленую массу, корни начинают активно разрастаться, и в это время полив должен стать еще более обильным (на 1 квадратный метр участка приходится 2 ведра воды);

Удобрение

За период вегетации растения нужно подкармливать дважды: первую подкормку проводят через 4 недели после появления всходов, а вторую — через 8 недель. Для подкормки используется жидкое удобрение, которое должно состоять из 1 ст.л нитрофоска, 2 ст.л древесной золы, 20 г нитрата калия, 15 г мочевины и столько же суперфосфата на 1 ведро воды. Подкормки производятся только после полива грядки.

СУПЕР УДОБРЕНИЕ БОРНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ УРОЖАЯ МОРКОВИ

Вредители и болезни моркови с фото

Болезни моркови

Морковь может быть повреждена различными вредными насекомыми и болезнями, поэтому каждый садовод должен знать, что делать в том или ином случае, чтобы сохранить урожай. Для этой культуры наибольшую опасность представляют такие заболевания, как: фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гниль.

Бактериоз

Бактериоз: его распространение происходит вместе с растительными остатками и семенами. В связи с этим после уборки урожая остатки ботвы нужно убрать с участка, а семенной материал предварительно посеять перед посевом, для этого его прогревают в горячей воде (около 52 градусов).

Серая и белая гнили

Серая и белая гниль. Этим болезням подвержены почти все садовые культуры. Их симптомы обычно проявляются при хранении овощей. В профилактических целях необходимо известковать кислую почву, не переборщить с подкормкой азотсодержащими удобрениями, своевременно удалять всю траву, а перед закладкой овощей на хранение их измельчают мелом. Также очень важно, чтобы для корней были созданы оптимальные условия хранения, при этом хранилище должно иметь хорошую вентиляцию.

Войлочная болезнь (красная гниль)

Войлочная болезнь (красная гниль) — на пораженных корнях изначально образуются пурпурные или коричневые пятна. По мере прогрессирования заболевания они исчезают, а на их месте образуются склероции черных грибов. Этому заболеванию подвержены все корнеплоды: морковь, репа, свекла, репа, петрушка и т.д. Причиной развития этого заболевания является внесение в почву навоза в качестве органического удобрения. Пораженные корнеплоды хранятся отдельно от здоровых.

Черная гниль

Черная гниль: на пораженном корне появляются гнилые участки угольно-черного цвета. Это заболевание представляет наибольшую опасность для яичек моркови. Пораженную морковь необходимо удалить и уничтожить как можно скорее. Для предотвращения посевов семена перед посевом обрабатывают раствором Тигама (0,5%).

Септориоз

Септориоз — на листве больного куста появляются мелкие хлоротичные пятна. По мере прогрессирования болезни они становятся коричневыми и имеют красную кайму. Высокая влажность воздуха способствует быстрому распространению болезни. При первых симптомах заболевания ложе подвергают повторной обработке раствором бордоской смеси (1%) с интервалом меда сеансами 1,5 недели. Те кусты, которые сильно пострадали, необходимо выкопать и уничтожить. Когда урожай собран, растительные остатки сжигают. Во избежание посева семена перед посевом нагревают в горячей воде, а затем сразу охлаждают в холодной воде. Кроме того, готовя участок под посадку моркови, необходимо внести в почву для перекопки калийно-фосфорные удобрения.

Фомоз

Фомоз: повреждает стебли яичек и их соцветия. Таким образом, на верхушке корня появляются коричневые пятна, которые со временем углубляются и поражается весь корнеплод. На легких почвах это заболевание быстрее развивается. В профилактических целях перед посевом семена необходимо обработать раствором Тигама (0,5%) и сразу удалить инфицированные корни.

Как защитить морковь от вредителей и болезней почвы своими руками

Вредители моркови

Зимняя моль, улитки, морковные мухи и проволочники могут повредить этот урожай.

Слизни

Улитки: если их мало, их можно собрать вручную. Если брюхоногие моллюски затопили участок, бороться с ними придется с помощью самодельных ловушек. Для этого в разных местах участка следует выкопать небольшие бидоны, наполненные пивом, его аромат привлечет в ловушки большое количество улиток. Если в наличии арбуз или тыква, то его необходимо разрезать на кусочки, которые раскладываются на поверхности участка, на утро остается только собрать поползших вредителей полакомиться оставленными вами «лакомствами». Также можно покрыть поверхность участка слоем древесной золы, измельченного суперфосфата или хвои.

Проволочники

Проволочники на самом деле являются личинками темного щелкунчика. Они могут повредить не только морковь, но и такие культуры, как огурцы, сельдерей, клубнику, капусту, помидоры и картофель. Длина взрослого жука около 10 мм, он имеет коричнево-черный цвет, а его надкрылья светло-красные. Самка-кликер откладывает около 200 яиц. Вылупляются личинки цилиндрической формы буровато-желтого цвета, достигают в длину около 40 мм, их развитие наблюдается 3–5 лет. Чтобы освободить участок от проволочника, тоже нужны ловушки. Для этого на участке необходимо сделать несколько не очень глубоких ямок, в которые помещаются кусочки любых корнеплодов (картофель, морковь, свекла и др.) Или полувзрелой травы. Затем ямку засыпают землей и ставят колышек, чтобы не забыть, где она находится. Через несколько дней яму необходимо вырыть и уничтожить приманку с собранными в ней вредителями.

Гусеницы озимой совки

Гусеницы зимней лопатки — травмируют надземную часть куста, а также повреждают побеги и корни, обгрызая их. Эти гусеницы также вредят помидорам, петрушке, луку, кольраби, свекле, огурцам и картофелю. Чтобы избавиться от гусениц, грядку опрыскивают инсектицидным препаратом, следуя прилагаемой к нему инструкции, например, можно использовать Цианокс, Ревикурт, Засаду, Анометрин или Этафос.

Чтобы не появилась морковная муха, между рядами с морковью высаживают лук.

Уборка и хранение моркови

Сбор моркови состоит из нескольких этапов. Сначала рассаду постепенно прореживают, для этого морковь можно вытащить в сезон готовки. В результате оставшиеся овощи получат гораздо больше полезных веществ, а их набор массы будет более активным. В июле собирают урожай раннеспелых сортов этого растения. Корни среднеспелых сортов выкапывают в августе. А урожай позднеспелых сортов, которые можно долго хранить, проводят во второй половине сентября.

Сбор урожая проходит в солнечный, сухой и жаркий день. Если почва легкая, морковь можно вытащить, взявшись за ботву. А если почва тяжелая, то удалять с нее корни нужно вооружившись лопатой. Выдолбленные корни необходимо отобрать, а всю поврежденную морковь отложить для дальнейшей обработки. У тех корней, которые подходят для хранения, все листья необходимо удалить до кочана, после чего их выкладывают под навес и оставляют сушиться на несколько дней. Затем урожай можно собрать для хранения. Для хранения такого овоща идеально подойдет погреб или подвал, морковь помещают в пластиковые или деревянные ящики, при этом их следует присыпать сухим песком, чтобы корни не соприкасались. При желании замените песок мхом. Некоторые садоводы используют для этой цели измельченный мел и луковую шелуху, благодаря такой засыпке урожай будет защищен от гниения. Есть еще один способ консервирования моркови — глазировать ее глиной. Глина смешивается с водой до получения кремообразной консистенции, после чего корни поочередно погружаются в эту болтушку и кладутся на решетку. Когда они высохнут, их аккуратно убирают на хранение. Эта морковь, если хранить ее в сухом погребе при температуре около 0 градусов, сохраняет сочность и свежесть до весны.

СБОР И ХРАНЕНИЕ МОРКОВИ.

Виды и сорта моркови с фото и названиями

Большинство людей считает, что морковь должна быть оранжево-красного цвета и иметь коническую форму, но это далеко не так. Оранжевая морковь стала только в 17 веке, а раньше была другой, например, в Римской империи такой овощ был белым, в некоторых странах Западной Европы — черным, а в Древнем Египте — фиолетовым. У голландских художников на первых полотнах можно увидеть изображение желтой и фиолетовой морковки. Когда появилась первая морковь оранжевого цвета, она была очень светлой, так как содержала небольшое количество каротина (в 3–4 раза меньше, чем в современных сортах). В 2002 году был воссоздан сорт фиолетовой моркови, который теперь доступен для бесплатной покупки. Пурпурные пигменты — антоцианы, помимо такой моркови эти вещества содержатся в свекле, пурпурном базилике и красной капусте, способствуют улучшению работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы, способствуют очищению крови от жиров и холестерина. Селекционная работа ведется также в сторону изменения размера и формы корней, поэтому сегодня есть сорта с почти круглой формой, веретеновидными, коническими, заостренными, а также с закругленными кончиками.

Большинство разновидностей этого овоща делятся на разновидности. Основные разновидности:

1. Парижская морковь. Этот очень ранний сорт отличается высокой урожайностью, даже если он выращен на глине или плохо возделанной почве, садовник все равно не останется без урожая. Сладкие и нежные корнеплоды имеют округлую форму, похожую на редис, достигают 40 мм в диаметре.
2. Амстердам. Эта серия раннеспелых сортов не предназначена для длительного хранения. Сладкие, сочные и нежные корнеплоды имеют небольшую сердцевину и цилиндрическую форму с закругленным концом, их длина составляет от 15 до 17 сантиметров, а в диаметре они достигают 20–25 мм. Однако следует учитывать, что эти овощи очень хрупкие и при неосторожном обращении во время сбора урожая они легко повреждаются.
3. Нант. Форма сочных и сладких корней цилиндрическая с закругленным концом, длина их около 22 сантиметров, а в диаметре достигают 30–40 мм. Подходит как для еды летом, так и для хранения.
4. Берликум-Нант. Цилиндрические корнеплоды имеют острые концы и крупнее, чем в Нанте. Такие корнеплоды подходят для длительного хранения, но по вкусовым качествам немного уступают сортовому ряду, описанному выше.
5. Император. Длина корней около 25 сантиметров, они имеют коническую форму с заостренным концом. Сорта, входящие в эту серию, отличаются друг от друга вкусовыми качествами (бывают сладкие и не очень сладкие), хрупкостью и степенью сохранности качества корней, у некоторых сортов легко повредить при неосторожном обращении.
6. Flake. У этой серии самые крепкие и длинные корни (около 0,3 м). Масса корнеплода может достигать 0,5 кг и более. Вегетационный период у таких сортов довольно продолжительный, и эти корнеплоды подходят для длительного хранения, но по вкусовым качествам уступают моркови из Амстердама и Нанта.

Кроме того, все сорта, предназначенные для открытого грунта, делятся по назначению выращивания. Достаточно экзотичны следующие разновидности:

1. Фиолетовый эликсир F1. Сверху корни имеют пурпурный цвет с пурпурным оттенком, а мякоть у них оранжевая. В длину они достигают 20 сантиметров. Такая морковь подходит для салатов, а также для маринования.
2. Русский размер. Этот сорт, являющийся представителем сортовой серии Император, отличается среди других размерами корней. При выращивании на легкой почве их длина может достигать 0,3 м, а вес — до 1 кг. У таких крупных корнеплодов очень сочная и вкусная мякоть, насыщенный оранжевый цвет и небольшая сердцевина.
3. Полярная черника. Этот сорт относится к парижскому сорту Каролель. Внешне корнеплоды, имеющие почти округлую форму, похожи на клюкву, содержат большое количество сахаров и сухих веществ. Подходит для длительного хранения и консервирования.
4. Миникорка. Этот раннеспелый сорт принадлежит к сортовой серии Амстердам. Длина мелких сочных корней от 13 до 15 сантиметров, они имеют цилиндрическую форму и нежный вкус. Такая морковь подходит для консервирования целых фруктов.

Если огородника интересуют вкусовые качества корнеплодов и количество в них полезных веществ, ему стоит обратить внимание на следующие сорта:

1. Хельцмастер. Этот сорт, принадлежащий к сорту Флакке, был создан совсем недавно и содержит большое количество бета-каротина. Если сравнивать с другими разновидностями, этого вещества в нем содержится не менее 1/3. Гладкие малиново-красные корни имеют более яркую сердцевину, имеют среднюю длину 22 сантиметра.
2. Изысканный сахар. Этот гибрид принадлежит к сортовой серии Император. Длина темно-оранжевых корнеплодов около 25 сантиметров, сердцевина у них небольшая, а поверхность гладкая.
3. Пралине. Сорт относится к сортовой серии Нант. Оранжево-красные корнеплоды содержат большое количество каротина, практически не имеют сердцевины, а их длина составляет около 20 сантиметров. Эта морковь вкусная, нежная, сладкая и сочная.
4. Лосиноостровская 13. Среднеспелый сорт, пригодный для длительного хранения. Длина корнеплода от 15 до 18 сантиметров.

Некоторые садоводы отдают предпочтение сортам, устойчивым к болезням, урожайности и хорошей сохранности. На них стоит обратить внимание на такие разновидности, как:

1. Самсон. Среднеспелый, высокоурожайный сорт, являющийся представителем сортовой серии Нант. Форма темно-оранжевых корнеплодов цилиндрическая, мякоть сладкая, сочная и хрустящая.
2. Пн. Этот поздний сорт из серии Император отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью. Форма сочных корней насыщенного апельсина коническая и достигает около 20 сантиметров в длину.
3. Flake. Сорт среднеспелый, хорошо растет даже на тяжелых почвах. Форма корней веретеновидная, у них еле заметные глазки, длина около 30 сантиметров.
4. Форто. Этот среднеранний сорт относится к сортовой серии Нант. Форма даже вкусных корнеплодов — цилиндрическая, их длина от 18 до 20 сантиметров. Этот сорт высокоурожайный и подходит для длительного хранения.

Кроме того, сорта этой культуры делятся еще и по сроку созревания:

• поздно — корни созревают примерно за 125 дней.
• раннеспелый или раннеспелый — сбор урожая проводят через 85–100 дней;
• средний срок созревания — корни собирают через 105–120 дней;

Лучшие раннеспелые сорта: Аленка, Бельгиен Уайт, Дракон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тучон. Популярные среднеспелые сорта: Витамин, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандер, Олимпиан и Шантене Рояль. Лучшие позднеспелые сорта: Королева осени, Вита Лонга, Йеллоустон, Селект, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимп, Скарла.

Лучшие сорта моркови, фото и описание