Уход за плетистыми розами

Уход за плетистыми розами Дачный сезон
Уход за плетистыми розами
Уход за пле­ти­сты­ми роза­ми

Пле­ти­стая роза — это доста­точ­но новая груп­па пле­ти­стых роз. Лите­ра­ту­ры по ним нет. Поэто­му уход напи­сан по соб­ствен­ным наблю­де­ни­ям и толь­ко для кор­не­соб­ствен­ных рас­те­ний, а не при­ви­тых. Дан­ная инструк­ция может с успе­хом при­ме­нять­ся для сор­тов, похо­жих на опи­сан­ные. Рас­смот­рим два сор­та.

  1. Dortmund — Дорт­мунд (Kordes, 1955 г.). Сея­нец R. Kordes,. Буто­ны длин­ные, ост­рые. Цвет­ки густо-крас­ные с белым глаз­ком, плос­кие, круп­ные (8 см), немах­ро­вые (7 лепест­ков), души­стые, в соцве­тии по 7 — 9 штук. Листья тем­но-зеле­ные, силь­но бле­стя­щие. Шипы частые, мел­кие. Кусты более 2 мет­ров высо­той. Цве­те­ние повто­ря­ет­ся. Зимо­стой­кий. Сорт устой­чив к гриб­ко­вым болез­ням.
  2. Heidelberg — Хай­дель­берг (Gruss an Heidelberg). Пле­ти­стая Кор­де­са. (К. Kordes, 1959 г.). Буто­ны оваль­ные. Цвет­ки ярко-крас­ные, с ниж­ней сто­ро­ны свет­лее, хоро­шей фор­мы, с высо­ким цен­тром, круп­ные (до 9 см), мах­ро­вые (30 — 40 лепест­ков), в соцве­тии по 1 — 3 — 5 штук, не пах­нут. Листья круп­ные, тем­но-зеле­ные, кожи­стые, бле­стя­щие, моло­дые с крас­но­ва­то-брон­зо­вым оттен­ком. Шипы частые, круп­ные, крюч­ко­вид­ные с широ­ким осно­ва­ни­ем. Кусты до 2 мет­ров, пря­мые, густые. Цве­те­ние обиль­ное, непре­рыв­ное. Зимо­стой­кий. Сорт устой­чив к гриб­ко­вым болез­ням. Сорт с хоро­ши­ми деко­ра­тив­ны­ми каче­ства­ми. Для вер­ти­каль­но­го озе­ле­не­ния и срез­ки.

Подготовка почвы

Розы очень чув­стви­тель­ны к избыт­ку вла­ги. Застой дож­де­вой и осо­бен­но весен­ней талой воды совер­шен­но недо­пу­стим. Поэто­му уча­сток дол­жен иметь уклон жела­тель­но в южном направ­ле­нии, доста­точ­ный для быст­ро­го ее сто­ка.

Что­бы уста­но­вить при­год­ность участ­ка, сле­ду­ет опре­де­лить глу­би­ну зале­га­ния грун­то­вых вод. Кор­ни пле­ти­стых роз ухо­дят на двух­мет­ро­вую глу­би­ну. Поэто­му поч­ву необ­хо­ди­мо обра­бо­тать на глу­би­ну не менее 1 мет­ра.

Для нор­маль­но­го раз­ви­тия роз боль­шое зна­че­ние име­ет водо­про­ни­ца­е­мость под­сти­ла­ю­ще­го грун­та. Избы­ток дож­де­вой воды не дол­жен задер­жи­вать­ся в зоне рас­по­ло­же­ния кор­ней. Это может вызвать их гибель от недо­стат­ка кис­ло­ро­да. Если грун­то­вые воды близ­ко к поверх­но­сти, тогда розы садят на воз­вы­ше­нии, при усло­вии защи­ты кор­ней от моро­за. Но посту­па­ют и так: выка­пы­ва­ют яму, не дохо­дя до грун­то­вых вод, на дно укла­ды­ва­ют боль­шой плос­кий камень, или дно ямы бето­ни­ру­ют. На эту пре­гра­ду насы­па­ют пло­до­род­ную зем­лю. Саже­нец пле­ти­стой розы садят, уко­ро­тив напо­ло­ви­ну цен­траль­ный стерж­не­вой корень. Камень или бетон не дадут заглуб­лять­ся стерж­не­вым кор­ням, и основ­ная их мас­са будет рас­по­ла­гать­ся гори­зон­таль­но.

Розы луч­ше все­го рас­тут на пло­до­род­ных воз­ду­хо- и вла­го­про­ни­ца­е­мых суглин­ках. Им непри­год­ны тяже­лые гли­ни­стые и лег­кие пес­ча­ные поч­вы. Для это­го в гли­ни­стые поч­вы вно­сят песок, а в пес­ча­ные — гли­ну. Луч­ше поль­зо­вать­ся гли­ной из верх­них сло­ев поч­вы и, преж­де чем вне­сти в грунт, сле­ду­ет выдер­жать ее в шта­бе­лях или кучах не менее 12 меся­цев. Что­бы гли­на быст­рее при­об­ре­ла рас­сып­ча­тую струк­ту­ру и нуж­ный хими­че­ский состав, ее пере­ме­ши­ва­ют с изве­стью, в теп­лое вре­мя года несколь­ко раз пере­ло­па­чи­ва­ют.

Добав­кой гли­ны или пес­ка регу­ли­ру­ют толь­ко воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мость и вла­го­удер­жи­ва­ю­щую спо­соб­ность поч­вы. Для выра­щи­ва­ния силь­ных, высо­ко­де­ко­ра­тив­ных рас­те­ний необ­хо­ди­мы доста­точ­но пло­до­род­ные, бога­тые гуму­сом поч­вы. Улуч­ша­ют пло­до­ро­дие вне­се­ни­ем пере­гноя, гуму­са. Сов­мест­но с орга­ни­че­ски­ми удоб­ре­ни­я­ми вно­сят про­дол­жи­тель­но дей­ству­ю­щие фос­фор­ные удоб­ре­ния, напри­мер, костя­ную муку, и чистые куль­ту­ры поч­вен­ных бак­те­рий, пере­ра­ба­ты­ва­ю­щих недо­ступ­ные для пита­ния рас­те­ний веще­ства в усво­я­е­мые ими соеди­не­ния, напри­мер, фос­фо­ро­бак­те­рин.

При коп­ке ямы под розы верх­ний, дер­но­вый слои поч­вы сни­ма­ют и скла­ды­ва­ют в сто­роне. Под­зол уда­ля­ют с участ­ка или исполь­зу­ют для устрой­ства посто­ян­ных доро­жек. Непло­до­род­ный слой исполь­зу­ют для вырав­ни­ва­ния участ­ка. По поверх­но­сти обна­жен­ной под­поч­вы рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ют песок или гли­ну, известь, пере­гной, гумус, торф и фос­фор­ные удоб­ре­ния. На участ­ке про­во­дят глу­бо­кую пере­коп­ку. Дела­ют это в кон­це лета. Вес­ной сле­ду­ю­ще­го года поч­ву рых­лят. И если уча­сток отли­ча­ет­ся тяже­лы­ми, гли­ни­сты­ми поч­ва­ми, то его еще раз пере­ка­пы­ва­ют, что­бы улуч­ша­ю­щие добав­ки рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­лись в под­поч­ве. На выров­нен­ную поверх­ность, туда, где будут рас­ти розы, воз­вра­ща­ют верх­ний слой поч­вы. В верх­ний поч­вен­ный слой вно­сят повы­шен­ные дозы орга­ни­че­ских и мине­раль­ных удоб­ре­ний, песок и гли­ну и после пере­коп­ки на глу­би­ну 20 — 25 см уча­сток рых­лят.

В усло­ви­ях люби­тель­ско­го садо­вод­ства, для опре­де­ле­ния коли­че­ства и харак­те­ра улуч­ша­ю­щих доба­вок исполь­зу­ют народ­ные при­е­мы и при­ме­ты. Меха­ни­че­ский состав поч­вы опре­де­ля­ют, рас­ка­ты­вая ее меж­ду ладо­ня­ми. Кис­лот­ность поч­вы опре­де­ля­ют по рас­те­ни­ям.

Посадка

В Бела­ру­си, кро­ме Брест­ской обла­сти, розы при­ня­то сажать вес­ной, в кон­це апре­ля — нача­ле мая, как толь­ко отта­ет зем­ля. Хотя розы осен­ней посад­ки раз­ви­ва­ют­ся луч­ше, чем весен­ней. При­об­ре­тен­ные осе­нью сажен­цы дер­жат в про­хлад­ном под­ва­ле или на под­окон­ни­ке в квар­ти­ре, так как у кор­не­соб­ствен­ных роз пер­во­го года выра­щи­ва­ния кор­ни не выдер­жи­ва­ют даже сла­бо­го про­мер­за­ния поч­вы. Грунт дол­жен быть чуть влаж­ным. Если розы дер­жат в горш­ках на под­окон­ни­ке, то до 25 янва­ря их поли­ва­ют очень осто­рож­но, неболь­ши­ми доза­ми. После уве­ли­че­ния дли­ны дня под­карм­ли­ва­ют, поли­ва­ют доста­точ­но для нор­маль­но­го раз­ви­тия. Если до посад­ки в грунт розы нач­нут рас­ти слиш­ком интен­сив­но, для задерж­ки роста нуж­но при­щип­нуть вер­хуш­ки рас­ту­щих побе­гов. На вто­рой год жиз­ни эти розы нуж­но укрыть, как обыч­ные, допол­ни­тель­но утеп­лив осно­ва­ние куста листом. С тре­тье­го года мож­но укры­вать, как обыч­ные розы.

Посад­ка пле­ти­стой розы при посад­ке рас­сто­я­ние меж­ду куста­ми уста­нав­ли­ва­ют в зави­си­мо­сти от жела­ния полу­чить деко­ра­тив­ный эффект.

Перед посад­кой все поло­ман­ные и раз­дроб­лен­ные кор­ни обре­за­ют. Сре­зы при­пуд­ри­ва­ют тща­тель­но тол­че­ным дре­вес­ным углем. После обрез­ки кор­ни оку­на­ют в сме­та­но­по­доб­ную бол­туш­ку, состав­лен­ную из гли­ны с при­ме­сью фос­фо­ро­бак­те­ри­на и 10% све­же­го коро­вя­ка. Фос­фо­ро­бак­те­рин (3 таб­лет­ки) пред­ва­ри­тель­но рас­тво­ря­ют в 500 мл воды и вли­ва­ют в 9,5 л бол­туш­ки. При отсут­ствии коро­вя­ка в бол­туш­ку дают гете­ро­аук­син из рас­че­та 1 таб­лет­ка (100 мг) на 10 л. При отсут­ствии фос­фо­ро­бак­те­ри­на после посад­ки через 2–3 неде­ли под­карм­ли­ва­ют све­жим коро­вя­ком. Но коро­вяк не заме­нит в пол­ной мере фос­фо­ро­бак­те­рин.

При посад­ке вес­ной сажен­цы, неза­ви­си­мо от сор­та, обре­за­ют, остав­ляя на силь­ных побе­гах по две раз­ви­тые поч­ки, на сла­бых побе­гах — по одной раз­ви­той поч­ке. При осен­ней посад­ке обрез­ку дела­ют вес­ной после зимов­ки роз, когда сни­ма­ют с них укры­тие.

Глу­би­на ямок долж­на быть доста­точ­ной для сво­бод­но­го раз­ме­ще­ния в них кор­ней сажен­цев, при­чем кор­не­вая шей­ка заглуб­ле­на в поч­ву не менее чем на 10 см. Такая посад­ка дает воз­мож­ность кор­не­вую шей­ку хоро­шо защи­тить от холо­да. Тем­пе­ра­ту­ра поч­вы зимой под искус­ствен­ным укры­ти­ем не пада­ет на этой глу­бине ниже ‑2 гра­ду­сов. Кро­ме того, при заглуб­лен­ной посад­ке кор­не­соб­ствен­ных роз при этом обра­зу­ют­ся актив­ные допол­ни­тель­ные кор­ни.

Опу­стив саже­нец в ямку, рас­прав­ля­ют кор­ни и, засы­пая их зем­лей, не остав­ля­ют пустот меж­ду кор­ня­ми. Когда ямка будет запол­не­на до уров­ня поч­вы, грунт вокруг куста обжи­ма­ют ногой. Кор­не­соб­ствен­ные розы поли­ва­ют сме­сью гете­ро­аук­си­на и фос­фо­ро­бак­те­ри­на (по таб­лет­ке на 10 л воды). При весен­ней посад­ке розы накры­ва­ют полот­ни­ща­ми поли­эти­ле­но­вой плен­ки. Под плен­кой уста­нав­ли­ва­ет­ся влаж­ный и теп­лый мик­ро­кли­мат. Это спо­соб­ству­ет быст­ро­му вос­ста­нов­ле­нию кор­не­вой систе­мы рас­те­ний и хоро­ше­му ее росту в буду­щем. Через две неде­ли после посад­ки с кустов посте­пен­но сни­ма­ют плен­ку.

Уход за роза­ми после посад­ки. В пер­вое лето поса­жен­ные розы не нуж­да­ют­ся в удоб­ри­тель­ных под­корм­ках, так как пита­тель­ные веще­ства поч­вы ими еще мало исполь­зо­ва­ны. Толь­ко в кон­це авгу­ста рас­те­ния под­карм­ли­ва­ют рас­тво­ром калий­ных солей для под­го­тов­ки их к зимов­ке (луч­ше насто­ем дре­вес­ной золы).

Фор­ми­ро­ва­ние кустов вырез­кой и при­щип­кой пре­кра­ща­ют в нача­ле июля, что­бы не вызы­вать появ­ле­ние новых побе­гов в кон­це лета. Побе­ги, раз­вив­ши­е­ся в это вре­мя, не успе­ва­ют в доста­точ­ной сте­пе­ни одре­вес­неть. Вес­ной, когда с роз окон­ча­тель­но сня­то укры­тие, выпол­ня­ют пер­во­оче­ред­ные рабо­ты: про­во­дят обрез­ку; очи­ща­ют кусты от про­шло­год­них рас­ти­тель­ных остат­ков, обра­ба­ты­ва­ют их ядо­хи­ми­ка­та­ми; пере­ка­пы­ва­ют или рых­лят грунт, вно­сят удоб­ре­ния и под­сы­па­ют све­жую зем­лю.

Рас­ти­тель­ные остат­ки обя­за­тель­но уни­что­жа­ют, так как они ‑при пора­же­нии роз болез­ня­ми в преды­ду­щем сезоне — ста­нут источ­ни­ком новых вспы­шек этих забо­ле­ва­ний. Про­фи­лак­ти­че­ское опрыс­ки­ва­ние рас­те­ний ядо­хи­ми­ка­та­ми дела­ют как мож­но рань­ше, пока не нача­ли раз­ви­вать­ся поч­ки. Для это­го при­ме­ня­ют 3%-ный рас­твор желез­но­го купо­ро­са. Если в про­шлое лето гриб­ко­вых болез­ней не было, про­фи­лак­ти­че­ское опрыс­ки­ва­ние мож­но про­пу­стить. Когда поч­ва созре­ет для обра­бот­ки, ее пере­ка­пы­ва­ют или рых­лят садо­вы­ми вила­ми, куль­ти­ва­то­ра­ми на глу­би­ну до 20—25 см. Пере­коп­ку с обо­ро­том пла­ста дела­ют, если розы были пора­же­ны гриб­ны­ми болез­ня­ми и вре­ди­те­ля­ми, зиму­ю­щи­ми в верх­них сло­ях поч­вы. При бла­го­по­луч­ном состо­я­нии поса­док глу­бо­кое рых­ле­ние пред­по­чи­та­ют пере­коп­ке, при кото­рой неиз­беж­но повре­жда­ют­ся наи­бо­лее актив­ные кор­ни, что при корот­ком лете может ока­зы­вать отри­ца­тель­ное вли­я­ние на розы.

После пере­коп­ки или рых­ле­ния верх­ний слой поч­вы муль­чи­ру­ют орга­ни­че­ски­ми удоб­ре­ни­я­ми: гуму­сом, пере­гно­ем или ком­по­стом — из рас­че­та 3, 7, 12 кг на 1 кв. м. соот­вет­ствен­но. Это необ­хо­ди­мо, что­бы вос­пол­нить поте­ри зем­ли, смы­ва­е­мой при поли­вах и про­пол­ке сор­ня­ков, и создать бла­го­при­ят­ные усло­вия для обра­зо­ва­ния новых при­да­точ­ных кор­ней на ниж­них частях побе­гов. В нача­ле мая обя­за­тель­но пер­вый раз опрыс­ки­ва­ют рас­те­ния от листо­гры­зу­щих гусе­ниц. Что­бы яд не попал на пло­до­вые рас­те­ния и на поч­ву, сле­ду­ет защи­тить их поли­эти­ле­но­вой плен­кой. Опрыс­ки­ва­ние про­во­дят толь­ко в пас­мур­ную без­вет­рен­ную пого­ду или вече­ром.

Обрезка

Все куль­ти­ви­ру­е­мые у нас розы — кустар­ни­ки. Всем им при­су­ща спо­соб­ность еже­год­но раз­ви­вать моло­дые базаль­ные (т. е. вырас­та­ю­щие из кор­не­вой шей­ки) побе­ги вос­ста­нов­ле­ния, пред­на­зна­чен­ные для заме­ны ста­рых, исто­щив­ших­ся побе­гов. Побе­ги вос­ста­нов­ле­ния обес­пе­чи­ва­ют розам обиль­ное цве­те­ние и дол­го­ле­тие. Одно­вре­мен­но с обра­зо­ва­ни­ем ново­го побе­га у его осно­ва­ния появ­ля­ет­ся моло­дой стерж­не­вой корень, кото­рый, про­ник­нув вглубь поч­вы, раз­ветв­ля­ет­ся на мно­го­чис­лен­ные кореш­ки. Так, еже­год­но воз­об­нов­ля­ют­ся над­зем­ные и под­зем­ные орга­ны. Когда уда­ля­ют моло­дой побег вос­ста­нов­ле­ния, новые кор­ни не обра­зу­ют­ся. Если так посту­па­ют систе­ма­ти­че­ски из года в год, то через корот­кий про­ме­жу­ток вре­ме­ни куст ста­ре­ет, пере­ста­ет цве­сти и поги­ба­ет.

Раз­ли­ча­ют три рода весен­ней обрез­ки роз: про­фи­лак­ти­че­скую, про­ре­жи­ва­ю­щую и фор­ми­ру­ю­щую.

Про­фи­лак­ти­че­скую и фор­ми­ру­ю­щую обрез­ку дела­ют ран­ней вес­ной для лик­ви­да­ции гриб­ко­вых болез­ней и для омо­ло­же­ния ста­рых кустов пле­ти­стых роз.

У сор­та Heidelberg про­ре­жи­ва­ю­щую обрез­ку про­из­во­дят вес­ной, а летом — толь­ко после пер­во­го обиль­но­го цве­те­ния, что­бы про­свет­лить излишне загу­щен­ный куст. Для это­го уда­ля­ют ста­рые побе­ги с зату­ха­ю­щим ростом и вет­ки, не дав­шие цвет­ки — «сле­пые» вет­ки. Силь­ные «сле­пые» вет­ки уко­ра­чи­ва­ют до хоро­шо раз­ви­той поч­ки. Боль­ше трех лет побег розы сор­та Heidelberg не име­ет смыс­ла рас­тить. Поэто­му такие побе­ги выре­за­ют рано вес­ной (при бла­го­при­ят­ной пере­зи­мов­ке осталь­ных более моло­дых побе­гов), или летом до осно­ва­ния или до более моло­до­го побе­га, рас­по­ло­жен­но­го как мож­но ниже к осно­ва­нию куста.

Кусты сор­та Dortmund состо­ят из одно­лет­них базаль­ных побе­гов, цве­ту­щих в кон­це лета, и побе­гов, цве­ту­щих в нача­ле лета в воз­расте до четы­рех — шести лет, с вет­ка­ми 1–3 поряд­ка. Этот сорт тре­бу­ет мини­маль­ной обрез­ки. Вес­ной в основ­ном выре­за­ют погиб­шие побе­ги. Про­фи­лак­ти­че­ская обрез­ка сор­та Dortmund сво­дит­ся к вырез­ке сра­зу же после цве­те­ния на моло­дой при­рост 1–2 ста­ре­ю­щих побе­гов. Но в слу­чае обра­зо­ва­ния боль­шо­го чис­ла моло­дых базаль­ных побе­гов, коли­че­ство выре­зан­ных ста­рых побе­гов мож­но уве­ли­чить. Если с кор­не­вой шей­ки не обра­зу­ет­ся ни одно­го базаль­но­го побе­га, ста­ре­ю­щий побег обре­за­ют на высо­те 30 — 40 см от поч­вы. Это сти­му­ли­ру­ет про­буж­де­ние почек.

У обо­их сор­тов побе­ги сохра­ня­ют на всю дли­ну, и толь­ко перед зим­ним укры­ти­ем уда­ля­ют не вызрев­шие вер­хуш­ки.

Плохо
0
Пойдет
0
Супер
0
Оцените статью
Летко - Дача своими руками!
Добавить комментарий